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 As grandes famílias do vinho Em um encontro, em 1990, entre Miguel Torres e Robert Drouhin, nasceu a idéia de criar uma associação das mais importantes vinícolas familiares do mundo, com o objetivo de trocar conhecimentos e preservar a tradição dos negócios familiares. Já no ano seguinte, haviam juntado-se aos dois, Robert Mondavi, Dominic Symington, e Piero Antinori. Mas foi apenas em 1993 que a associação foi oficialmente criada, com o nome de Primum Familiae Vini (PFV) e com os objetivos de: Pelos estatutos, o número de famílias é limitado a 12 e a associação só se dá por convite e com a aprovação de todos os membros do seleto clube. Hoje, compõem o quadro da PFV as seguintes vinícolas:Antinori, da Toscana; Château Mouton Rothschild, de Bordeaux; Egon Müller Scharzhof, do Mosel; Hugel & Fils, da Alsácia; Joseph Drouhin, da Borgonha; Perrin & Fils, do Rhône; Pol Roger, de Champagne; Symington Family, do Douro e do Porto; Tenuta San Guido, da Toscana; Torres, do Penedés; Vega-Sicilia, de Ribera del Duero. Como se pode constatar, só existem 11 sócios atualmente, havendo ainda lugar para mais um. Algum representante brasileiro se habilita? O melhor evento do ano? O exclusivo Gávea Golf Clube foi o cenário para o encontro das 11 famílias com os enófilos cariocas. O salão de degustação abria suas janelas para o verde das montanhas que cercam o campo de golfe, mas não se via um só enófilo deslumbrado com a paisagem. O encantamento vinha das estações de degustação que ofereciam rótulos poucas vezes disponíveis em nossos eventos. Várias pessoas com quem conversei classificavam o encontro como o melhor do ano. Iniciei pela Pol Roger que oferecia cinco Champagnes, sendo quatro deles safrados. Eu fiz a degustação completa que culminava com o fantástico Cuvée Winston Churchill 1999. Vinhos assim estavam mais para gran finale do que para início de evento. Uma brasileira em Châteauneuf Como de costume, parti então para a degustação de brancos. E eram muitos para agradar meu paladar. Na Antinori, havia um branco apenas, o Cervaro della Sala 2008, do novo empreendimento da família na Umbria. Um corte de 85% de Chardonnay e 15% de Grechetto, era de uma elegância invejável. Segui para a mesa da Perrin & Fils, uma vinícola de Châteauneuf-du-Pape, onde tive o prazer de ser atendido pela mulher do proprietário, a brasileira Isabel Sued, filha do saudoso jornalista Ibrahim Sued. E me deliciei com 2 vinhos brancos excepcionais, o Château de Beaucastel Châteauneuf-du-Pape Blanc 2008 e o Château de Beaucastel Châteauneuf-du-Pape Blanc Vieilles Vignes 2008. O primeiro é um corte de 80% Roussanne, 15% Grenache blanc e 5% de outras castas. O segundo é um varietal de Roussanne de vinhas de mais de 100 anos. Continuei para a Egon Müller Scharzhof e meu sangue alemão começou a ferver com a antecipação de provar uns Rieslings, minha casta branca preferida. Creio que a essa altura todos os leitores já saibam que vinho doce não é a minha praia. Mas eu sou ainda mais avesso a vinhos semi-doces, pois essa falta de caráter para mim é mortal. E para minha decepção, os 4 vinhos do Mosel oferecidos eram todos assim... Disfarcei e passei lotado por eles, mas pude experimentar dois interessantes vinhos secos da família, um elaborado na Austrália e outro na Eslováquia, até então um ilustre desconhecido país vinícola para mim. O zum-zum-zum que corria pelo salão era sobre a excepcionalidade dos vinhos doces da alsaciana Hugel & Fils e não adiantava eu dizer que não gosto desse tipo de vinho que mesmo assim os aficcionados queriam me empurrar à força para lá. Tive de me esconder no banheiro para escapar da pressão. E quando vi que os ânimos estavam mais serenos, passei pela mesa, sorrateiramente, e pude apreciar os secos Riesling "Hugel" 2009 e Gewurztraminer "Hugel" 2009. Não entendi bem porque todos os vinhos da vinícola têm essas aspas, mas deixei o prazer me levar... E para finalizar os brancos, a chave de ouro: os suntuosos vinhos de Joseph Drouhin, da Borgonha. O Meursault 2007 era encantador, mas ninguém segurava o Beaune Clos des Mouches Blanc 2007, um vinho biodinâmico, equilibrado, elegante, potente, que pode ser bebido agora, como eu fiz, ou pode ser guardado feito um tesouro por - sei lá - 10 ou 20 anos... Quem viver, verá! O manto da invisibilidade Bem, quando eu finalmente decidi passar para os tintos, a coisa estava um pouco mais complicada. O evento estava lotado, botando gente pelo decanter, e não se podia mais escolher a mesa desejada. Era pegar ou largar o estande em que a gente coubesse. E Cristiana Beltrão, do Bazzar, e eu iniciamos ao mesmo tempo a provar os vinhos da Tenuta San Guido, de onde o produtor Sebastiano Rosa havia desertado. Fomos atendidos pelo representante da importadora Ravin, muito embora o "fomos" seja um eufemismo, já que Cristiana merecia todas as atenções e eu passava desapercebido. Não foi possível definir se minha invisibilidade era decorrente da beleza de Cristiana ou se era efeito colateral de minha análise de preços das importadoras, onde a Ravin fez um papelão. Mas, noves fora, pude me deleitar com preciosos vinhos, como o Guidalberto 2008 e o mítico Sassicaia 2007. Só que eu nem tive coragem de perguntar o preço... De lá, viajei para o estande da Symington, onde a simpatia de Dominic era um plus a mais (sic). Degustei o Pombal do Vesúvio 2007 e o portentoso Quinta do Vesúvio 2007, meu velho conhecido de terras lusitanas e que tanto prazer sempre me empresta. E, ao final do evento, ainda dei uma passada por lá para experimentar o único vinho doce de minha tarde: o tão magnífico quanto caro Graham's Tawny Port 40 Years (R$639). Como um mestre da tauromaquia, com seu casaco vermelho, o proprietário da Vega-Sicilia, o arredio e sisudo Pablo Alvarez, aproveitava cada oportunidade para tourear os enófilos, protagonizando longas fugas pelo anonimato do salão. Isso não me impediu de experimentar seus grandes rótulos Pintia 2006, Valbuena 5° 2005 e o Alion 2006. Do Unico, nem o cheiro... E para encerrar essa tarde inesquecível, visitei o estande do Château Mouton Rothschild, de onde se podia lamentar a ausência da Baronesa Philippine - por motivos de saúde - e de seu Premier Grand Cru Classé. Para compensar, seu filho Philippe ofereceu-me o soberbo Château d'Armailhac 2003, seguido pelo ícone sul-americano Almaviva 2001. Foi uma tarde para lavar a alma, para guardar nos escaninhos da memória e para preservar nas papilas mais recônditas. Outro evento assim, sabe-se lá quando. Talvez quando a vaca tussir... Oscar Daudt |
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Jandir Passos
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