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| Itália Mistral Bazzar |
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Claro que eu aproveitei a deixa e perguntei às representantes da vinícola a razão de tão popular sufixo. E fiquei sabendo que ele designa o local de alguma coisa. Por exemplo, Lupicaia é o local dos lobos. Por um instante, me desliguei da conversa e comecei a viajar com os outros vinhos: local dos olmos, local das taças, local do sol, em uma tradução bem liberal... E tive de me controlar para não perguntar se Ornellaia era a terra de Ornella Vanoni, mas concluí que as meninas eram tão jovens que nem deviam saber quem era essa famosa cantora italiana. Meu chiste ficaria incompreendido e, em boa hora, fiquei quieto.
O solo da região é rico em minerais, principalmente ferro e cobre, que foram historicamente minerados pelos etruscos. Com isso, a terra é vermelha como o sol toscano que decora os rótulos dos vinhos. Uma barreira de eucaliptos protege os vinhedos da brisa marítima e empresta seu peculiar aroma ao caráter dos vinhos. O terreno é pontilhado por colinas que oferecem uma perfeita exposição solar nas faces sudoeste. Surpreendentemente, quando perguntei o que significavam as duas linhas retas que enfeitam os rótulos, as meninas explicaram que eram a representação das colinas. Não aguentei: colinas planas? Fala sério... A produção vinícola é muito recente e apenas em 1993 começou a ser comercializada. Isso, no entanto, não impediu que um de seus vinhos fosse agraciado, desde o primeiro ano e em todas as safras subsequentes, com os cobiçados Tre Bicchieri do Gambero Rosso. Nada mal, não é mesmo? E em seus poucos anos de vida, a vinícola já conquistou sua primeira estrela desse guia, coisa que a maior parte dos produtores, com muito mais tempo de Calçadão, ainda anseia por conseguir.
Subindo vários degraus, o complexo, aveludado e condimentado Castello del Terriccio 2004, um corte meio Rhône, meio Bordeaux, que envelhece separadamente durante 18 meses em carvalho francês, recebeu 93RP. E merecidamente... E para finalizar o desfile, o grandioso Lupicaia 2004, um carnudo, elegante e atraente corte bordalês, que foi o tal que recebeu Tre Bicchieri em todas as safras desde que começou a ser produzido. Infelizmente, os vinhos do Castello del Terriccio não são para qualquer um. A menos que você não se preocupe com valores ou tenha ganhado recentemente na mega-sena, eles ficam bem distantes dos bolsos dos pobres mortais, com etiquetas que variam de 72 reais, para o vinho de entrada, até impensáveis 600 reais, para o nobre Lupicaia. Tratei, então, de beber o mais que pude para guardar nas papilas essa fantástica experiência que, muito provavelmente, não terei a oportunidade de repetir. Oscar Daudt |
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José Paulo Schiffini
Cris Beltrão